Объявляем плановое продвижение региональными особенностями винного мира. Мы только погрязли и поняли стилистику итальянских вин, а там, оказалось, еще непочатый край. Это как с Брейгелями в венецианской живописи – сначала кажется, что он один такой многогранный пишет протяжении полутора веков, а оказывается, он вовсе не один. Как и Беллини – фамилии одинаковые, а все такие разные. Похожая ситуация в винном мире, поэтому галопом пройдемся по основным регионам и попробуем развеять нависшую дымку
Конец Второй мировой не принес Италии ничего хорошего, виноделие как явление едва не рухнуло. К счастью, есть кое-что, что делает выходцов и вина из Апеннин по-настоящему выдающимися: правильный климат, щедрая почва и неугомонное желание коренных производителей показать, что Италия – никакой не туристический аттракцион.
Учитывая все разнообразия итальянского винного хаоса, выделили парочку винных стилей, заслуживающих почета на уровне Бордо или Бургундии.
Тоскана 1
Первая скрипка большого итальянского оркестра принадлежит санджовезе. Его выращивают везде: от подножия Альп до самой Сицилии. На главный его дом – Тоскана, что в центральной Италии; регионе, который уступает по популярности только Бордо.
Одна из самых авторитетных виноделен Тосканы — Castello di Ama за свои недолгие (по меркам винного мира) 40 лет пережила разные времена, однако не потеряла главного — умения производить гениальные вина и творить искусство.
Совладелец винодельни Марко Палланти — коллекционер, который уже много лет заказывает у художников разнообразные художественные объекты и инсталляции, чтобы разместить их в селе Ама. И все это - в средневековом, почти заброшенном поселке, где почти нет постоянного населения. Кроме виноделов, конечно же!
Тоскана 2
Супертоскана скрывает за собой сразу два винных стиля. Первый родом из 1970-х, называется SUPERTOSCANA. Родился из каберне совиньона, мерло и санджовезе. Его создали как аналог классическому и надоедливому тогда кьянти. Намерения абсолютно американизированы к тому времени – берем автохтон и даем французского каберне и мерло.
Другой стиль подразумевал отказ от санджовезе. Первооткрыватель Sassicaia в далеком 1968 тотчас стал бестселлером. Люксовый винтаж мгновенно утер нос дотошным французам. Релиз оказался гораздо более похож на Медок, чем сам Медок.
Производитель Capezzana как раз из таких. В бокале напоминает причесанного соблазнителя Мастроянни, героя фильмов Феллини — с мечтательным взглядом и сигаретой в руках.
Пьемонт
Тоскана, безусловно, очаровательно, вот только не много ли понтов и пафоса? Север Пьемонта – вот место с настоящими винными блокбастерами. Именно там раскинулись знаменитые Бароло и Барбареско – коммуны вблизи Альбы, города, прославившегося белым трюфелем. Берем за основу сорт неббьоло. В бокале даже рядовой ценитель найдет лакрицу, ежевику и фиалку. По ландшафту все буквально «круто» — прижатые друг к другу холмы, окутанные густыми утренними туманами. Вот здесь находятся крю участки, исторически лучше за окружающие земли) ничем не уступающие бургундским. Герои, как Vietti, уже долгое время творят вечную классику с уверенно высоко поднятой головой. Им это удается.
Тренто
Как только слава Шампани достигла края земли, итальянцы начали грезится, чтобы произвести нечто схожее. Игристые вина в северной части Италии традиционным методом (с вторичной выдержкой на осадке в бутылке) начали делать еще в позапрошлом веке. Только спустя сотню лет их оценили по достоинству. Имя виновника – Джулио Феррари, первый владелец хозяйства Ferarri у подножья Альп. Уже через четыре года после начала производства "копия" французского шампанского получила большую золотую медаль на всемирной выставке в Милане. На вкус получилось свежее и легкомысленнее. В отличие от Шампани, ни один гость не пожалуется, что кисло. Если срочно нужен праздник — торжества бутылка придаст точно.
В Тренто точно никто не ждал настолько стильного и продуманного игристого, еще и с таким нагло выставленным ценником, всего лишь немного уступающем шампанскому.
Дети Юга
Чем ближе на горизонте мелькает «каблук» тем больше паленного ощущается в бокале. Причина тому вулканические почвы. Одна только Сицилия стоит уверенным особняком. Пожалуй, винограду хорошо живется, когда вокруг одни мафиози и еще и местный вулкан Этна регулярно плюется лавой и пеплом. Оказывается, последний — большое удобрение, полезнее органику и биодинамику. В сортах винограда все просто: видите на полке Неро д'Авола / Nero d'Avola — забирайте. Название не врет: вино почти черное. У производителя Donnafugata именно так. Только разлитое буквально обожжет рта, и с возрастом это пройдет, останется только приятный перец и спелые сливы.
Вернувшись обратно на материк, стоит непременно обратиться к южному пассионарию с достойными винами. Винный дом Mastroberardino, что в Кампаньи, славиться античными сортами винограда. Буквально археологические белые из редкого сорта Фиано с характерной алычой и битком набитой белой смородиной. Старея эти вина не угасают, а приобретают толику дыма, сливочное масло и засахаренные фрукты.
Конец Второй мировой не принес Италии ничего хорошего, виноделие как явление едва не рухнуло. К счастью, есть кое-что, что делает выходцов и вина из Апеннин по-настоящему выдающимися: правильный климат, щедрая почва и неугомонное желание коренных производителей показать, что Италия – никакой не туристический аттракцион. Учитывая все разнообразия итальянского винного хаоса, выделили парочку винных стилей, заслуживающих почета на уровне Бордо или Бургундии.
Тоскана 1
Первая скрипка большого итальянского оркестра принадлежит санджовезе. Его выращивают везде: от подножия Альп до самой Сицилии. На главный его дом – Тоскана, что в центральной Италии; регионе, который уступает по популярности только Бордо. Одна из самых авторитетных виноделен Тосканы — Castello di Ama за свои недолгие (по меркам винного мира) 40 лет пережила разные времена, однако не потеряла главного — умения производить гениальные вина и творить искусство.
Совладелец винодельни Марко Палланти — коллекционер, который уже много лет заказывает у художников разнообразные художественные объекты и инсталляции, чтобы разместить их в селе Ама. И все это - в средневековом, почти заброшенном поселке, где почти нет постоянного населения. Кроме виноделов, конечно же!
Тоскана 2
Супертоскана скрывает за собой сразу два винных стиля. Первый родом из 1970-х, называется SUPERTOSCANA. Родился из каберне совиньона, мерло и санджовезе. Его создали как аналог классическому и надоедливому тогда кьянти. Намерения абсолютно американизированы к тому времени – берем автохтон и даем французского каберне и мерло.Другой стиль подразумевал отказ от санджовезе. Первооткрыватель Sassicaia в далеком 1968 тотчас стал бестселлером. Люксовый винтаж мгновенно утер нос дотошным французам. Релиз оказался гораздо более похож на Медок, чем сам Медок.Производитель Capezzana как раз из таких. В бокале напоминает причесанного соблазнителя Мастроянни, героя фильмов Феллини — с мечтательным взглядом и сигаретой в руках.
Пьемонт
Тоскана, безусловно, очаровательно, вот только не много ли понтов и пафоса? Север Пьемонта – вот место с настоящими винными блокбастерами. Именно там раскинулись знаменитые Бароло и Барбареско – коммуны вблизи Альбы, города, прославившегося белым трюфелем. Берем за основу сорт неббьоло. В бокале даже рядовой ценитель найдет лакрицу, ежевику и фиалку. По ландшафту все буквально «круто» — прижатые друг к другу холмы, окутанные густыми утренними туманами. Вот здесь находятся крю участки, исторически лучше за окружающие земли) ничем не уступающие бургундским. Герои, как Vietti, уже долгое время творят вечную классику с уверенно высоко поднятой головой. Им это удается.
Тренто
Как только слава Шампани достигла края земли, итальянцы начали грезится, чтобы произвести нечто схожее. Игристые вина в северной части Италии традиционным методом (с вторичной выдержкой на осадке в бутылке) начали делать еще в позапрошлом веке. Только спустя сотню лет их оценили по достоинству. Имя виновника – Джулио Феррари, первый владелец хозяйства Ferarri у подножья Альп. Уже через четыре года после начала производства "копия" французского шампанского получила большую золотую медаль на всемирной выставке в Милане. На вкус получилось свежее и легкомысленнее. В отличие от Шампани, ни один гость не пожалуется, что кисло. Если срочно нужен праздник — торжества бутылка придаст точно. В Тренто точно никто не ждал настолько стильного и продуманного игристого, еще и с таким нагло выставленным ценником, всего лишь немного уступающем шампанскому.
Дети Юга
Чем ближе на горизонте мелькает «каблук» тем больше паленного ощущается в бокале. Причина тому вулканические почвы. Одна только Сицилия стоит уверенным особняком. Пожалуй, винограду хорошо живется, когда вокруг одни мафиози и еще и местный вулкан Этна регулярно плюется лавой и пеплом. Оказывается, последний — большое удобрение, полезнее органику и биодинамику. В сортах винограда все просто: видите на полке Неро д'Авола / Nero d'Avola — забирайте. Название не врет: вино почти черное. У производителя Donnafugata именно так. Только разлитое буквально обожжет рта, и с возрастом это пройдет, останется только приятный перец и спелые сливы.
Вернувшись обратно на материк, стоит непременно обратиться к южному пассионарию с достойными винами. Винный дом Mastroberardino, что в Кампаньи, славиться античными сортами винограда. Буквально археологические белые из редкого сорта Фиано с характерной алычой и битком набитой белой смородиной. Старея эти вина не угасают, а приобретают толику дыма, сливочное масло и засахаренные фрукты.
